1. Utilisez du ruban adhésif autour du joint de la fenêtre ou de la porte.
2. Insérez Log Gap Cap dans la crevasse à l'aide d'une truelle. Log Gap Cap fournit une surface uniforme pour l'application du scellant et facilite l'application d'une épaisseur uniforme sur l'espace.
3. Appliquez Energy Seal™ et lissez avec l'outil.
4. Retirez le ruban de masquage dès que l'outillage est terminé.
Il est pratiquement impossible d'empêcher les grumes de développer des fissures et des fissures à mesure qu'elles vieillissent et sèchent. En effet, au fur et à mesure qu'un gros morceau de bois vieillit, les contraintes mécaniques s'accumulent jusqu'à ce que la contrainte de surface devienne si importante que le bois se fissure. Nous appelons ces fissures de contrainte des « vérifications ».
Les chèques doivent-ils être scellés ? Les carreaux orientés vers le haut peuvent recueillir de l'eau, ce qui augmente la teneur en humidité intérieure de la bûche. S'ils continuent à recueillir de l'eau et que le bois reste humide, ils peuvent éventuellement entraîner la pourriture interne du bois et fournir des sites de nidification pour les fourmis charpentières et d'autres insectes. Il n'est pas nécessaire de sceller les chèques sur la moitié inférieure des bûches rondes car elles ne recueillent pas d'eau, mais pour une apparence uniforme, vous pouvez également les sceller. Il n'est généralement pas nécessaire de sceller les entailles ou les fissures de moins de 1/4 po de largeur, car elles ne peuvent pas accumuler autant d'eau.
Si votre maison est neuve et que les rondins ou le revêtement sont verts, il peut être préférable d'attendre environ un an avant d'effectuer les vérifications. Cela permet au bois d'atteindre un équilibre avec son environnement et à ce moment-là, la plupart des chèques plus grands se seront ouverts. Sur du bois séché ou sur une maison plus ancienne en cours de restauration, vous pouvez sceller les carreaux avant ou après l'application d'une teinture.
Les vérifications et les fractionnements dans les journaux présentent un ensemble de dynamiques différent de celui généralement traité par un calfeutrage. Ils s'ouvrent et se ferment lorsque la teneur en humidité de la bûche varie tout au long de l'année. La largeur d'ouverture d'un chèque peut changer jusqu'à 50 % d'été en hiver. La plupart des produits d'étanchéité sont conçus pour faire face à un ensemble différent de conditions et ne conviennent pas aux contrôles d'étanchéité. Check Mate 2 ™ est spécialement formulé pour répondre aux exigences particulières d'étanchéité des chèques qui apparaissent dans les rondins et les parements en rondins.
Lorsqu'il est initialement appliqué à 3/8 po d'épaisseur dans un chèque, le Check Mate 2 adhère aux côtés du chèque. Lorsque le chèque s'ouvre, le Check Mate 2 s'étire pour maintenir un joint étanche. Le rôle de la tige d'appui est de maintenir une épaisseur de Check Mate 2 de 3/8" pendant l'application et un contact en deux points avec le bois. L'adhérence en deux points permet à Check Mate 2 de s'allonger et de se contracter.
Étape 1 : Commencez par nettoyer la poussière, la saleté, l'huile, le solvant ou le scellant précédent du chèque. Les calfeutrants appliqués précédemment peuvent généralement être facilement retirés ou grattés avec un couteau à crochet. Si le chèque est orienté vers le haut et a permis la pénétration de l'eau, versez-y du Shell-Guard RTU . Cela tuera tous les champignons de décomposition présents et empêchera une détérioration supplémentaire de la bûche due à la pourriture. Si le bois à l'intérieur du chèque est humide à cause du nettoyage, de la pluie ou d'un traitement au borate, assurez-vous que le chèque a le temps de sécher avant d'appliquer Check Mate 2. Vous pouvez accélérer le processus de séchage en soufflant l'eau du chèque avec une feuille. ventilateur. La dernière chose que vous voulez faire est de piéger l'eau dans le chèque.
Étape 2 : Pour sceller des chèques de 1/4 po de large ou plus, Check Mate 2 doit toujours être utilisé en conjonction avec la tige d'appui . Insérez la tige d'appui dans le contrôle et utilisez une truelle ou un autre outil pour pousser la tige d'appui d'environ 3/8" à 1/2" de profondeur (images A et B). Si vous le poussez plus profondément que 1/2", le Check Mate 2 durci sera trop épais et peut se déchirer des côtés du chèque. Si la tige d'appui est placée trop près de la surface, le Check Mate 2 peut devenir trop fin et fendu.
Étape 3 : Pour une apparence soignée et propre, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour masquer le bois de chaque côté du chèque (image C). Assurez-vous de retirer le ruban de masquage juste après avoir lissé le Check Mate 2. Si vous retirez le ruban de masquage après que le Check Mate 2 a commencé à sécher, vous retirerez la couche supérieure de Check Mate 2 avec le ruban de masquage.
Étape 4 : Coupez l'extrémité du tube du Check Mate 2 à peu près au même diamètre que les chèques que vous prévoyez de remplir (un diamètre un peu plus petit vaut mieux qu'un trop grand). Remplissez l'espace entre la tige d'appui et la surface de la bûche avec Check Mate 2 à l'aide d'un pistolet à calfeutrer standard. Check Mate 2 doit avoir un bon contact avec le bois de chaque côté du chèque et s'assurer que la fissure ou le chèque est complètement scellé d'un bout à l'autre (image D).
Étape 5 : Lisser la surface avec une truelle, une spatule ou un doigt mouillé et enlever immédiatement le débordement avec un chiffon humide (Photo E). N'oubliez pas que le masking tape doit être retiré alors que le Check Mate 2 est encore humide.
Étape 6 : Check Mate 2 sèche au toucher en environ une heure, mais le durcissement complet peut prendre plusieurs jours, selon l'épaisseur de l'application, la température et les conditions météorologiques. La couleur de Check Mate 2 à la sortie du tube est toujours plus claire que la couleur finale polymérisée.
Remarque : le Check Mate 2 Clear nouvellement appliqué est blanc mais devient transparent une fois polymérisé.
Étape 7 : Nettoyez les outils et les mains avec de l'eau et du savon.
Le fait est que lorsqu'il est appliqué sur du bois, tout type de scellant, qu'il s'agisse d'un scellant de haute qualité Perma-Chink Systems ou d'un mastic de construction bon marché, fonctionnera mieux si un matériau de support est utilisé dans des joints de 1/4" ou plus larges. . La différence est que nous voulons que nos clients connaissent la bonne et la meilleure façon de sceller un joint afin qu'il n'échoue pas, alors que la plupart des fabricants de calfeutrage s'en fichent. Leur objectif principal est de vendre des produits et si des réparations sont fréquemment nécessaires, cela signifie qu'ils vendront potentiellement encore plus de produits.
L'utilisation d'un matériau de support derrière un scellant sert à deux fins; un, pour assurer la bonne épaisseur du mastic afin qu'il puisse s'étirer et se contracter sans se casser ; et deuxièmement, pour fournir une surface à laquelle le scellant ne collera pas afin qu'il puisse s'étirer sans se déchirer du bois. La dynamique de scellement d'un joint extérieur ou d'une fissure dans le bois est la même quelle que soit la largeur de l'espace ou le produit utilisé.
Si le bois n'est pas séché au moment où un scellant est appliqué, le bois rétrécira avec le temps et afin de compenser le rétrécissement, le scellant doit être appliqué d'une manière qui lui permettra de s'étirer. Lorsqu'un scellant est appliqué trop épais, une fois qu'il a durci, il ne pourra pas s'étirer suffisamment pour compenser le rétrécissement du bois et peut se déchirer. Lorsqu'il est appliqué trop mince, il devient trop faible pour s'étirer sans se casser.
Pensez-y comme à un élastique. Un élastique épais ne peut pas s'étirer aussi loin qu'un élastique fin. Cependant, si l'élastique est trop fin, il se cassera lorsqu'il sera étiré. Le même concept s'applique aux produits d'étanchéité. S'il est appliqué trop épais, il ne peut pas s'étirer sans se déchirer et s'il est trop fin, il sera faible et se déchirera lorsqu'il sera séparé. Dans le cas des scellants fabriqués par Perma-Chink Systems, le chiffre magique est une épaisseur humide appliquée de 3/8". Il en résulte un mastic durci avec un excellent allongement et une résistance maximale.
Les matériaux de support n'ont guère d'autre but que de fournir une épaisseur et une surface de mastic appropriées pour une application et une performance correctes du mastic. Une variété de matériaux peut être utilisée avec succès. Certaines caractéristiques importantes d'un bon matériau de support comprennent :
Il existe un certain nombre de produits spécialement conçus pour être utilisés comme matériaux de support pour les mastics. Pour les petits espaces, les joints et les fissures, le matériau le plus couramment utilisé est la tige d'appui ronde. Il vient dans une gamme de tailles et est relativement peu coûteux. Puisqu'il est flexible, il peut être poussé dans une crevasse sans avoir besoin d'être cloué ou agrafé.
Grip Strip est conçu pour sceller les grands espaces. De composition similaire à la tige d'appui, il a la forme d'un trapèze afin qu'il puisse être pressé entre des bûches rondes, bien qu'il puisse être utilisé dans une variété de situations. Il fournit une surface plane pour colmater ou sceller.
Pour les joints larges entre les bûches équarries, nous recommandons généralement l'utilisation d'un panneau de polyisocyanurate (polyiso ou R Max) ou d'un panneau de lamelles en polystyrène expansé (EPS). Cependant, un côté du panneau de lambris doit être recouvert d'une feuille pour aider à réfléchir la chaleur. Si un panneau de lambris ordinaire est utilisé, vous courez le risque que le panneau de lambris se déforme dans les zones ensoleillées où la température des murs peut atteindre plus de 180 degrés. Lors de l'utilisation d'un panneau de lambris recouvert de papier d'aluminium, le colmatage doit être appliqué sur le côté du papier d'aluminium.
Les matériaux qui ne doivent jamais être utilisés comme support incluent le Blueboard ou tout autre panneau de perles coloré (ils dégazent et créent des cloques dans le mastic), les mousses à cellules ouvertes (ils absorbent l'eau), le polystyrène extrudé (provoque des cloques), la mousse de polyuréthane (Pur Fill, Great Stuff, Styrofoam) ou tout ce dont vous n'êtes pas sûr. Si vous n'êtes pas sûr ou avez besoin d'aide pour sélectionner le matériau de support approprié à utiliser pour votre travail, appelez-nous et l'un de nos techniciens vous donnera une réponse quant à sa pertinence en tant que matériau de support.
Qu'en est-il des joints trop étroits pour insérer même la tige d'appui de plus petit diamètre ? Dans ces situations, une bande étroite de ruban de masquage résistant à l'eau fonctionne assez bien. Vous ne voulez pas utiliser de ruban de masquage qui se froisse lorsqu'il est mouillé, car les rides peuvent apparaître à travers le scellant. Une excellente option consiste à utiliser du ruban à rayures, disponible dans la plupart des magasins de fournitures automobiles. Le ruban est en vinyle, il est donc étanche et nos scellants n'y adhèrent pas. Le ruban à fines rayures est disponible dans des largeurs allant jusqu'à 1/8".
1. Si le bois n'a pas grisonné, lavez la surface avec une solution Log Wash™ de deux (2) tasses par gallon et un nettoyeur haute pression pas plus de sept (7) jours avant la teinture. Les revêtements lisses en rondins doivent être lavés avec Wood ReNew™. Bien rincer et laisser sécher le bois.
2. Si vous finissez le cèdre rouge de l'Ouest, le séquoia, le noyer ou l'acajou, utilisez Cedar Wash™, un nettoyant prêt à l'emploi, au lieu de Log Wash pour une meilleure préparation de la surface et une longévité de finition sur ces substrats de bois spécifiques.
3. S'il y a des signes de bois grisé, utilisez Wood ReNew conformément à l'étiquette avec un nettoyeur haute pression. Bien rincer et laisser sécher les surfaces en bois avant de teindre. Si plus de sept (7) jours s'écoulent avant que la maison ne soit prête pour la teinture, lavez la surface avec deux (2) tasses par gallon d'eau de solution Log Wash, rincez bien avec un tuyau d'arrosage et laissez sécher la surface en bois.
4. Si, après les étapes une ou deux, il y a encore des stries sombres ou des décolorations sur la surface, utilisez une solution d'Oxcon™, qui contient de l'acide oxalique, sur l'ensemble du mur selon le mode d'emploi. Bien rincer et laisser sécher le bois avant de teindre.
1. S'il n'y a aucun signe de bois de surface gris, laver la surface avec une solution Log Wash de deux (2) tasses par gallon pas plus de sept (7) jours avant la teinture. Bien rincer et laisser sécher le bois.
2. Si vous finissez le cèdre rouge de l'Ouest, le séquoia, le noyer ou l'acajou, utilisez Cedar Wash, un nettoyant prêt à l'emploi, au lieu de Log Wash pour une meilleure préparation de la surface et une longévité de finition sur ces substrats de bois spécifiques.
3. S'il y a des zones où le bois grisé est encore évident ou si le bois s'est assombri après l'enlèvement de la finition, utilisez Wood ReNew conformément à l'étiquette avec un nettoyeur haute pression. Bien rincer et laisser sécher le bois avant de teindre. Si le bois s'est assombri ou plus de sept jours se sont écoulés avant que la maison ne soit prête pour la teinture, lavez la surface avec deux (2) tasses par gallon d'eau de solution Log Wash, rincez bien avec un tuyau d'arrosage et laissez la surface du bois sec.
4. Si, après les étapes #1 ou #2, il y a encore des stries sombres ou des décolorations sur la surface, utilisez Oxcon, une solution aqueuse d'acide oxalique, sur tout le mur selon le mode d'emploi. Bien rincer et laisser sécher le bois avant de teindre.
1. Si une couche d'entretien de teinture ou de couche de finition Lifeline doit être appliquée sur une finition Lifeline existante, laver la surface du revêtement avec une solution Log Wash de deux (2) tasses par gallon pas plus de sept (7) jours avant la teinture. Le lavage à pression n'est pas recommandé. Bien rincer et laisser sécher le bois. Pour le nettoyage d'entretien des surfaces finies qui ne seront pas tachées ou enduites, utilisez une (1) tasse par gallon de solution Log Wash.
Peu importe le produit que vous utilisez pour nettoyer le bois nu, rien n'est plus important que de vous assurer d'avoir bien rincé la surface. Tout résidu chimique restant sur la surface peut avoir de graves conséquences plus tard. Nous recommandons toujours d'utiliser des pH Strips pour s'assurer que la surface du bois a été suffisamment rincée, de préférence à un pH compris entre 6,5 et 7,5. Vous pouvez trouver des bandes de pH chez la plupart des revendeurs de fournitures de piscine, des magasins de fournitures d'aquarium et de Perma-Chink Systems, Inc. Elles ne sont pas chères, très faciles à utiliser et constituent un excellent outil pour assurer un rinçage adéquat.
Si vous vivez dans les bois ou à proximité, vous avez probablement une variété de rongeurs qui occupent également votre environnement. La plupart des rongeurs aiment ronger le bois et si votre maison en rondins leur est accessible, elle peut devenir la cible de leur activité de rongement. Bien que les mulots travaillent occasionnellement à l'extérieur d'une maison, la plupart de leurs efforts sont consacrés à trouver un endroit chaud pour passer l'hiver. Si vous scellez tous les points d'entrée potentiels, notamment autour de la fondation, vous empêcherez qu'ils s'installent à l'intérieur de votre maison. N'oubliez pas qu'ils peuvent se faufiler à travers d'incroyables petites ouvertures, vous devez donc faire un travail minutieux.
Presque tous les dommages causés par la faune dans les maisons en rondins que nous voyons sont le résultat d'écureuils gris. Cependant, les écureuils volants se trouvent couramment dans de nombreuses régions du pays et eux aussi peuvent endommager le bois. Mais comme les écureuils volants sont extrêmement timides et nocturnes, on les voit rarement. Les écureuils mâchent du bois pour deux raisons fondamentales, ils essaient de pénétrer à l'intérieur où il fait beau et chaud, ou ils essaient d'extraire les sels qui peuvent être contenus dans le bois. Ce problème est plus courant sur le bois qui a été blanchi ou traité au borate puisque les sels de sodium contenus dans l'eau de Javel et les borates fournissent des nutriments essentiels à ces animaux. Si tel est le cas, en plus du piégeage ou de l'élimination, il existe une autre méthode qui peut aider à les empêcher d'endommager votre maison. Rendez-vous dans votre magasin coopératif local, achetez une pierre à lécher et placez-la là où elle est accessible à ces animaux. Le bloc à lécher leur fournira les nutriments minéraux dont ils ont besoin, et il leur est beaucoup plus facile d'obtenir ce dont ils ont besoin à partir du bloc à lécher qu'en mâchant votre maison. Les porcs-épics ont aussi un appétit vorace pour le sel et cette méthode peut également fonctionner pour eux.
Certaines personnes ont rapporté avoir réussi à empêcher les animaux de mâcher leur bois en l'enduisant d'un répulsif contenant du Bitrex, une substance très amère ajoutée à de nombreux produits ménagers pour empêcher les jeunes enfants de les boire. Un produit spécialement conçu à cet effet est Ropel® disponible auprès de Nixalite of America, Inc. Des informations sont disponibles en ligne sur www.nixalite.com/ropel.aspx ou appelez-les au 888-624-1189. N'essayez jamais d'ajouter l'un de ces types de produits à une teinture ou à une couche de finition, ils ne sont pas compatibles avec de nombreux types de finitions. Ils sont faits pour être appliqués sur une finition séchée, et non mélangés avec celle-ci.
Parfois, les animaux rongent une maison juste pour le plaisir. Dans ces cas, le piégeage et la relocalisation peuvent être la meilleure et la seule solution.
Il existe littéralement des centaines d'espèces de coléoptères xylophages qui infestent les arbres vivants, mais seules quelques-unes créent généralement des problèmes dans les maisons en rondins. Parfois, une larve de coléoptère qui se trouvait dans un arbre lors de sa récolte émergera plus tard à l'état adulte d'une bûche dans une maison, mais comme ces coléoptères ne peuvent pas réinfester le bois mort, ces types d'infestations se terminent en quelques années. Ce sont les coléoptères qui se spécialisent dans la consommation de bois séché qui posent des problèmes dans les maisons en rondins.
Les cycles de vie de la plupart des coléoptères xylophages sont similaires. Cela commence par une femelle adulte qui dépose ses œufs dans le bois. Les œufs éclosent et une petite larve ressemblant à une larve émerge. Ce sont les larves de coléoptères qui se nourrissent de bois, et elles peuvent continuer à manger du bois pendant plusieurs mois ou, dans certains cas, jusqu'à 20 ans selon les espèces. Ces coléoptères traversent une transition tout comme une chenille se transforme en papillon de nuit ou en papillon. Il arrive un moment dans son cycle de vie où il se prépare à faire le changement que la larve fait un trou à l'extérieur de la bûche, afin qu'elle puisse sortir du bois en tant que coléoptère adulte. C'est pourquoi les trous sont appelés "trous d'émergence". C'est généralement le premier signe que les coléoptères sont présents dans le bois. Une fois que le trou est terminé et que le tunnel est débarrassé de la sciure ou des excréments, la larve crée un cas de pupe et fait la transition vers un coléoptère adulte. Le coléoptère adulte émerge finalement du trou, se nourrit de pollen et de nectar et cherche un compagnon. Une fois imprégnée, la femelle coléoptère peut recommencer le cycle.
Les traitements au borate sont assez efficaces pour prévenir et éliminer les coléoptères xylophages en rendant le bois toxique pour les œufs de coléoptères et les jeunes larves. Cependant, une fois que les larves commencent à faire leurs trous d'émergence, elles ne consomment plus de bois et termineront probablement leur cycle de vie. C'est pourquoi les signes d'activité des coléoptères peuvent persister pendant plusieurs mois après un traitement au borate. Mais comme le borate tue les œufs et les larves plus jeunes, l'infestation finira par se terminer et le bois sera protégé des infestations futures.
Il existe deux types de coléoptères qui infestent généralement les maisons en rondins, les coléoptères poudreux et les foreurs des vieilles maisons. Nous aborderons chacun individuellement.
Bien que nous les ayons caractérisés comme des coléoptères poudreux, il existe en fait deux espèces de coléoptères communément appelées coléoptères poudreux, les coléoptères lyctiques et les coléoptères anobiides. Les deux espèces font de petits trous d'émergence ronds et ont des cycles de vie similaires. Les coléoptères lyctidés sont de véritables coléoptères poudreux mais ils n'infestent que les espèces de feuillus comme le chêne, le peuplier, l'érable, le noyer, etc. Nous rencontrons parfois une maison en rondins faite d'arbres feuillus, mais ce n'est pas très fréquent. Cependant, les infestations de coléoptères lyctides dans les parquets en chêne et les armoires et boiseries en bois dur sont assez courantes.
Bien que les coléoptères anobies ne soient pas de véritables coléoptères poudreux, c'est ainsi qu'ils sont communément appelés. Ils infestent à la fois les feuillus et les résineux comme l'épinette, le pin, le cèdre et le sapin. Ils sont également l'un des rares coléoptères qui infestent le bois vraiment vieux. Les coléoptères anobiidés sont de très petits insectes, la larve est un minuscule ver blanc et l'adulte ressemble à une coccinelle miniature sombre. En règle générale, vous trouverez leurs petits trous d'émergence ronds regroupés dans une zone d'un ou deux pieds sur une seule bûche. Leurs galeries s'étendent rarement plus d'un pouce ou plus profondément dans le bois, une des raisons pour lesquelles elles sont si faciles à contrôler avec un traitement au borate. Les coléoptères anobiidés préfèrent le bois humide, c'est pourquoi on les trouve généralement sur des surfaces extérieures qui n'ont pas été teintes ou entretenues depuis plusieurs années. En de rares occasions, ils peuvent émerger des surfaces intérieures des maisons plus récentes. Mais dans la plupart de ces cas, l'infestation a commencé avant ou pendant le processus de construction. Les coléoptères anobiidés terminent généralement leur cycle de vie en deux à trois ans.
Les foreurs des maisons anciennes sont de gros insectes dont le cycle de vie peut s'étendre sur 12 ans ou plus. Le foreur des vieilles maisons n'attaque que les résineux et l'infestation initiale se produit généralement pendant l'entreposage des grumes ou pendant le transport. Bien qu'on l'appelle le foreur des vieilles maisons, la première apparition de ces coléoptères dans une maison apparaît généralement dans les cinq à sept ans suivant la construction. La larve est un gros ver blanc d'environ un pouce de longueur. Le coléoptère adulte est noir brunâtre avec deux antennes longues et fines, c'est pourquoi on l'appelle aussi coléoptère longicorne. Étant donné que les infestations de foreurs de maisons anciennes sont généralement dispersées autour de la maison, elles sont considérées davantage comme un ravageur nuisible que comme un insecte structurellement dommageable.
La première indication d'une infestation de térébrants dans les vieilles maisons est généralement le bruit de mastication fait par les larves plus âgées dans le bois. Cela peut être très déconcertant, surtout au milieu de la nuit lorsque les larves sont les plus actives. L'apparition de trous d'émergence ovales est la prochaine étape du processus. Les excréments sont constitués de poudre fine et de petits granulés serrés. L'adulte finit par sortir du trou et le processus peut recommencer. Les foreurs des vieilles maisons s'enfouissent assez profondément dans le bois et il n'est pas rare qu'une infestation commence sur la surface extérieure avec une émergence sur le mur intérieur.
Traiter une maison pour les vieux foreurs de maison demande un peu de patience. Le seul remède rapide est une fumigation structurelle. Cependant, le coût de la fumigation et les inconvénients de quitter votre maison pendant quelques jours dépassent ce que la plupart des gens sont prêts à tolérer. Les traitements au borate fonctionnent, mais ils prennent du temps, parfois beaucoup de temps avant d'obtenir un contrôle total. Il n'est pas rare que l'activité des foreurs des maisons anciennes se poursuive jusqu'à deux ans après un traitement au borate.
Des traitements supplémentaires au borate n'accéléreront pas le processus de contrôle. Étant donné que les larves de coléoptères plus âgées sont de gros insectes et qu'à ce stade de leur vie, elles mangent peu de bois, leur tolérance aux borates est assez élevée. Ils termineront probablement leur cycle de vie et émergeront en tant que coléoptères adultes. La présence de borate dans le bois fait deux choses ; premièrement, il tue les larves de coléoptères plus jeunes qui se nourrissent dans le bois, et deuxièmement, il empêche l'éclosion des vieux œufs de térébrants domestiques. Le traitement au borate interrompt le cycle de vie du coléoptère et l'infestation finira par se terminer.
Chaque printemps, nous recevons de nombreux appels concernant des abeilles charpentières qui forent dans des bûches, des planches de rive, des avant-toits, des terrasses et d'autres surfaces en bois non peintes. Les abeilles charpentières sont de grandes abeilles solitaires noires qui ressemblent aux bourdons mais ont le dos nu et brillant alors que le dos d'un bourdon est poilu. Contrairement aux abeilles mellifères qui se reproduisent dans les ruches, les abeilles charpentières forent le bois pour pondre leurs œufs. Leurs trous peuvent être facilement identifiés car ils sont parfaitement ronds et mesurent environ 1/4 de pouce de diamètre.
Bien que les abeilles charpentières préfèrent les bois tendres comme le cèdre, le séquoia ou le cyprès, elles attaquent volontiers le pin et la plupart des autres espèces de bois. Même le bois traité sous pression n'est pas à l'abri des attaques d'abeilles charpentières. Au fur et à mesure que l'abeille perce dans le bois, on peut voir de la sciure de bois grossière sortir du trou et s'accumuler sous le trou. Comme il ne faut que quelques heures à une abeille charpentière pour percer un trou de quelques centimètres de profondeur, de nombreux trous peuvent apparaître sur une période de temps assez courte.
La plupart des activités des abeilles charpentières se produisent au début du printemps lorsque les abeilles mâles et femelles émergent après avoir passé l'hiver dans d'anciens tunnels de nidification. Une fois qu'elles se sont appariées et accouplées, la femelle abeille perce dans un site approprié tandis que le mâle reste à proximité pour éloigner les intrus. Les abeilles charpentières mâles effraient souvent les gens avec leur comportement agressif, mais comme elles n'ont pas de dard, elles sont essentiellement inoffensives. Les femelles ont un dard mais ne l'utilisent que si elles sont agressées.
Une fois le trou initial percé à travers la surface, l'abeille fera un tour et creusera un tunnel le long du grain du bois. Ce tunnel, qui peut s'étendre sur plusieurs centimètres, devient la cavité où la femelle dépose ses œufs. Plusieurs œufs sont pondus dans des chambres individuelles séparées par des bouchons de pollen sur lesquels les larves se nourrissent jusqu'à ce qu'elles émergent à l'âge adulte pendant les mois d'été. En plus de faire de nouveaux trous, les abeilles charpentières agrandissent également les anciens tunnels. S'il est laissé sans surveillance pendant plusieurs années, de graves dommages à un élément en bois peuvent en résulter.
À la fin de l'automne, l'activité peut à nouveau être observée lorsque les abeilles charpentières mâles et femelles nettoient les anciennes cavités de nidification où elles passent l'hiver. Étant donné que les abeilles charpentières ont tendance à migrer vers la même zone d'où elles sont sorties, il est important de mettre en œuvre certaines mesures de contrôle afin d'éviter que les billes et les éléments en bois ne soient criblés par ces abeilles.
Tous les trous d'abeilles charpentières que vous pouvez atteindre doivent être traités et bouchés car les trous existants attirent plus d'abeilles charpentières. La façon de traiter un trou et un tunnel existants dépend de la période de l'année et de la présence d'abeilles au moment du traitement. Si la femelle est en train de creuser lorsque vous trouvez un trou (vous pouvez voir de la sciure de bois sortir ou l'entendre travailler à l'intérieur), vaporisez un pesticide de contact comme un spray anti-guêpes et frelons dans le trou. Elle va rapidement reculer et mourir. Remplissez immédiatement le trou avec du mastic à bois ou Energy Seal. Vous devez traiter le trou même s'il semble vide, car l'abeille peut se reposer et, si elle est laissée en vie, elle reforera le bouchon que vous venez d'insérer.
Si vous trouvez des trous d'abeilles charpentières à la fin du printemps ou au début de l'été, il est difficile de dire si des larves d'abeilles se développent dans les tunnels. La meilleure chose à faire est de faire passer une longueur de fil flexible dans les tunnels afin de percer les bouchons de pollen séparant les chambres. Pulvérisez ensuite un pesticide dans le trou et scellez-le. La même chose devrait être faite sur les trous trouvés en automne ou en hiver pour tuer toutes les abeilles qui pourraient passer l'hiver dans les trous. N'oubliez pas de boucher les trous car ils attireront plus d'abeilles charpentières au printemps.
Plusieurs personnes nous ont dit que bien qu'elles aient pulvérisé un pesticide dans les trous, des abeilles charpentières sont apparues plus tard, dans certains cas même après que les trous aient été bouchés. Comment cela peut-il arriver ?
Si nous jetons un coup d'œil à un schéma en coupe transversale d'une galerie d'abeilles charpentières, nous pouvons voir comment. Après avoir percé une galerie de quatre à cinq pouces de long, la femelle abeille charpentière pond un œuf à l'arrière de la galerie puis place un bouchon de pollen qu'elle a recueilli pour former une chambre (A). Elle continue ainsi jusqu'à ce qu'il y ait quatre à six chambres à œufs en place. Après quelques jours, l'œuf éclot et un petit ver blanc émerge (B). La larve se nourrit du bouchon pollinique pendant quelques semaines (C) jusqu'à ce qu'elle soit prête à se nymphoser (D) et à se transformer en abeille adulte (E).
Si vous regardez la façon dont la galerie est construite, vous pouvez voir pourquoi la pulvérisation d'un pesticide dans le trou peut ne pas tuer toutes les larves d'abeilles en développement. Les bouchons de pollen empêchent le pesticide d'atteindre les chambres arrière. Donc, avant de pulvériser un pesticide dans un trou d'abeille charpentière, assurez-vous de faire passer un fil rigide jusqu'à l'arrière de la galerie pour percer les bouchons de pollen. De cette façon, toutes les chambres larvaires seront exposées au pesticide.
Il y a quelques années, nous avons demandé des informations sur l'effet de notre couche de finition brillante sur la réduction de l'activité des abeilles charpentières via une enquête. Sur plus de 20 réponses par lettre, téléphone et e-mail, seules deux ont signalé une pénétration de la couche de finition brillante par des abeilles charpentières. Une maison est passée de 20 à 30 trous l'année précédente à 2 l'année dernière et l'autre est passée de plus de 20 trous à 4 trous. Cela confirme notre suspicion que la couche de finition extérieure Lifeline Advance Gloss semble fournir une finition au bois que les abeilles charpentières ne trouvent pas très attrayante. Cela ne veut pas dire que la finition brillante repousse les abeilles charpentières. Ce ne est pas. Bien que les abeilles atterrissent occasionnellement sur la couche de finition brillante, elles ne la perçaient tout simplement pas. Alors pourquoi est-ce? Eh bien, soyons clairs, la couche de finition Lifeline Advance Gloss n'est pas un pesticide et n'a aucune propriété de pesticide. Il semble former un revêtement à la surface du bois que les abeilles charpentières hésitent à percer. Pourquoi? Il peut s'agir de l'aspect brillant ou du fait que la finition dure et lisse ne leur plaît pas.
Bien que les abeilles charpentières préfèrent le bois nu, elles attaquent le bois taché. Les surfaces en bois peint, en revanche, sont rarement attaquées car les abeilles doivent voir ou sentir le grain du bois pour le reconnaître comme du bois. L'une des mesures les plus efficaces pour prévenir les dommages importants causés par les abeilles charpentières consiste à remplir les trous anciens ou vides avec Energy Seal . Les abeilles charpentières sont attirées par les trous existants. Assurez-vous de traiter le trou avant de le remplir, car les abeilles adultes vivantes perceront le calfeutrage en sortant.
Une façon d'empêcher les abeilles charpentières de percer dans le bois consiste à pulvériser des pesticides contenant de la cyperméthrine, de la deltaméthrine ou de la bifenthrine (Ortho Home Defense Max) sur les surfaces en bois. En ce qui concerne les abeilles charpentières, ces produits agissent plus comme des répulsifs que des poisons de contact. Cependant, l'efficacité de ces applications n'est que d'environ trois à quatre semaines, de sorte que le traitement devra être répété de temps en temps. Les pesticides ne doivent être utilisés que pendant les périodes d'activité maximale au printemps et peut-être encore à la fin de l'automne. Assurez-vous de suivre les instructions sur l'étiquette et de lire et de comprendre toutes les précautions à prendre lors de l'utilisation de ces produits.
Si vous vivez près des arbres, et beaucoup de gens le font, vous avez probablement des fourmis charpentières autour de votre maison. Les fourmis charpentières sont généralement de grandes fourmis, bien que la taille des ouvrières puisse varier dans une même colonie. Trouver quelques fourmis charpentières dans votre maison chaque semaine n'est pas nécessairement un signe que vous avez une infestation. Les fourmis fourragères errent partout à la recherche de nourriture et une fourmi occasionnelle piégée dans un évier ou une baignoire est assez courante. S'il y a des arbres près de votre maison, les fourmis peuvent tomber ou être soufflées des arbres sur votre toit. Ils peuvent se retrouver piégés dans votre maison pendant leur voyage de retour vers leur nid.
Les fourmis charpentières ne mangent pas de bois. Ils tirent leur nom de leur habitude de creuser du bois afin de créer un site de nidification approprié. En plus du bois, les fourmis charpentières nichent volontiers dans les panneaux de polystyrène (EPS) et d'autres types d'isolants. Une bonne indication d'une infestation de fourmis charpentières dans une maison est la présence de nombreuses fourmis en quête de nourriture, en particulier dans la cuisine ou la salle de bain. L'eau attire les fourmis charpentières autant que la nourriture et le bois humide autour des tuyaux et des drains qui fuient offre un environnement idéal pour la nidification des fourmis. Un autre signe d'infestation est la présence de grosses fourmis ailées à la fin du printemps et au début de l'été.
La plupart des colonies de fourmis charpentières commencent à l'extérieur dans une cavité d'arbre. Au bout de quelques années, la colonie grandit et étend son territoire d'alimentation. Si des conditions appropriées sont trouvées dans une maison voisine, des colonies satellites peuvent s'établir dans des vides, du bois humide ou des panneaux de mousse à l'intérieur de la maison. Ces colonies satellites contiennent des ouvrières, des larves plus âgées, des pupes et, lorsque les conditions sont réunies, des fourmis reproductrices ailées. Une fois qu'une colonie satellite s'est établie au sein d'une structure, le potentiel de colonies satellites supplémentaires augmente considérablement.
Le contrôle d'une infestation de fourmis charpentières commence par une inspection complète et approfondie. Les outils d'inspection utiles comprennent une lampe de poche, un tournevis à lame fine pour sonder le bois et un stéthoscope, si vous en avez un. Étant donné que les fourmis charpentières sont plus actives la nuit, le meilleur moment pour effectuer une inspection est après le crépuscule. Deux choses à garder à l'esprit lors de votre inspection, trouvez les vides et suivez l'eau. Bien que les fourmis charpentières se trouvent généralement dans le bois, toute cavité sombre et humide peut fournir un site de nidification approprié. Les fourmis charpentières font un bruit comme du cellophane froissé lorsqu'elles se déplacent et un stéthoscope les rend beaucoup plus faciles à entendre et à localiser. Taper sur un site de nidification suspect excite les fourmis et vous devriez pouvoir entendre leurs mouvements.
Lorsque les fourmis charpentières s'enfouissent dans le bois, elles génèrent de la sciure de bois, ou des excréments, qui peuvent s'accumuler sous le site de leur activité. Les déjections des fourmis charpentières ressemblent à de minuscules copeaux de bois et contiennent souvent des morceaux d'insectes morts. Regardez attentivement tout le bois directement au-dessus des tas d'excréments pour des signes d'ouvertures. Sonder le bois avec un tournevis à lame fine peut révéler des sites de nidification évidés.
En plus de la nourriture et d'un site de nidification, les fourmis charpentières ont besoin d'eau. C'est une des raisons pour lesquelles ils préfèrent nicher dans du bois humide. Un humidimètre est un excellent outil pour découvrir les sites de nidification réels et potentiels des fourmis charpentières ainsi que pour trouver les zones sujettes à la pourriture. De très bons humidimètres peuvent être trouvés sur eBay ou Amazon.com pour moins de 30 $. Une lecture d'humidité de plus de 20% est une indication d'un certain type de problème d'eau qui doit être corrigé.
La correction des fuites de toit, de la plomberie défectueuse et de la pénétration d'eau dans les murs en rondins sont les étapes les plus importantes pour le contrôle à long terme des fourmis charpentières. Même après la réparation des fuites, il peut rester suffisamment d'humidité pour maintenir une infestation de fourmis charpentières pendant plusieurs mois. L'application d'un pesticide de contact directement sur le nid n'est pas la meilleure façon de contrôler les fourmis charpentières. La plupart des pesticides de contact sont très répulsifs, ce qui provoque la dispersion des fourmis. Cela crée la possibilité que des colonies satellites supplémentaires s'établissent dans d'autres zones de la maison. De plus, les pesticides de contact ne confèrent aucune protection résiduelle à long terme au bois.
Après quelques mois, les fourmis charpentières peuvent retourner sur le site de leur nid d'origine. Une meilleure façon de contrôler une infestation de fourmis charpentières est de traiter la zone infestée et les zones sujettes aux infestations avec un borate tel que Shell- Guard®, Shell-Guard RTU ou Armor- Guard®. Ce sont tous des pesticides efficaces pour prévenir les infestations de fourmis charpentières. Armor-Guard est mieux utilisé comme poussière dans les vides muraux et autres zones à titre préventif. En plus de l'utilisation d'un borate, vous pouvez essayer d'utiliser un appât granulaire tel que Amdro Ant Block autour de votre maison. Cela aidera à réduire la population de fourmis charpentières ainsi que d'autres fourmis. Les fourmis charpentières ne sont pas facilement éliminées et vous voudrez peut-être faire appel à un professionnel pour régler le problème.
Il y a trois raisons principales pour lesquelles les pics picorent le bois; un, ils cherchent quelque chose à manger, deux, ils définissent leur territoire et trois, ils font un nid. C'est généralement la deuxième raison qui crée le plus de dégâts.
Les pics sont très territoriaux. Afin de faire savoir aux autres pics qu'il s'agit de son territoire (ou dans certains cas du sien), il vole autour du périmètre de son territoire, généralement le matin, et initie une série de coups sur des arbres creux ou d'autres membres du bois qui ont le son "juste". Ce comportement est appelé « tambouriner » et se compose de deux ou trois longs brrrrrrrrrrrps. Le pic tambourinera généralement au même endroit pendant environ une minute, jour après jour. Il ne faut pas longtemps avant qu'un grand trou irrégulier apparaisse sur le site de tambour. Si le site est une bûche ou le revêtement d'une maison, cela peut devenir une véritable plaie pour les yeux.
Lorsqu'un pic picore des larves dans le bois, il agit différemment et crée des trous plus petits en forme de cône ou une longue galerie. Si vous avez déjà vu un pic à la recherche de larves, il tournera constamment la tête comme s'il cherchait quelque chose sur le bois. Il s'agit en fait d'écouter les larves se nourrissant dans le bois. Il lui suffit de faire un trou assez grand pour
langue. La langue d'un pic est longue et fine et c'est ce qu'il utilise pour attraper une larve dans une galerie. Les trous que font les pics à la recherche de larves ne dépassent généralement pas un pouce de diamètre. De temps en temps, un pic essaiera de creuser un trou de nidification rond dans une bûche, mais c'est rare et si le bois est sain, il abandonnera généralement après quelques jours. Cependant, ils feront un trou dans le colmatage synthétique pour établir un site de nidification.
Une chose que vous pouvez essayer de décourager les pics est de mettre un morceau de moustiquaire en métal sur la zone où le pic tambourine. Cela le décourage souvent assez pour qu'il aille ailleurs. Les faux hiboux, serpents et autres dispositifs d'effarouchement peuvent fonctionner pendant un petit moment, mais il ne faut pas longtemps au pic pour découvrir que s'il l'ignore, rien ne se passe. Piéger et relâcher les pics ne sert pas à grand-chose non plus. Ils peuvent voler et à moins que vous ne les relâchiez à plusieurs kilomètres de là, ils retourneront sur leur territoire d'origine en quelques jours.
Pour les pics qui se nourrissent de larves de coléoptères, la meilleure solution est de tuer les larves dans le bois et la façon de le faire est de traiter le bois avec un borate. Cela tuera les larves de coléoptères et s'il n'y a pas de larves à rechercher par le pic, il se déplacera vers de meilleurs sites d'alimentation. Cependant, les borates ne sont pas efficaces pour éliminer ou prévenir les abeilles charpentières, d'autres méthodes de contrôle doivent donc être utilisées.
Étape 1 : Creusez autant de fibres de bois lâches et friables que possible hors de la zone vide ou pourrie.
Étape 2 : Si les dommages ont été causés par la pourriture ou les insectes (c'est généralement le cas), les surfaces intérieures du vide doivent être saturées de Shell-Guard RTU. C'est aussi une bonne idée de pulvériser, ou s'il y a une finition intacte encore en place, d'injecter Shell-Guard RTU dans la zone entourant les dommages. Cela tuera tous les champignons et/ou insectes actifs et empêchera le retour d'une infestation dans la zone traitée. Attendez quelques jours pour que le Shell-Guard RTU sèche.
Étape 3 : Enduisez les surfaces intérieures du vide avec M-Balm. Vous pouvez utiliser un pinceau ou un flacon compressible pour l'appliquer, mais le bois doit être sec pour que cela fonctionne. Vous n'avez pas besoin d'attendre que le M-Balm durcisse avant de passer à l'étape suivante car E-Wood adhère mieux au M-Balm non durci.
Étape 4 : Vous pouvez commencer à remplir le vide avec E-Wood. Si le vide est assez grand, vous pouvez y insérer des longueurs de 2x4 traités sous pression et emballer le E-Wood autour d'eux. Assurez-vous simplement de ne pas laisser de grandes poches d'air dans le vide. Le E-Wood durci est structurellement plus solide que le bois lui-même. N'amenez pas la surface de l'E-Wood jusqu'à la surface de la bûche, laissez environ 1/8" à 1/4" de pouce enfoncé à partir de la surface du bois. Laissez le E-Wood durcir.
Étape 5 : Si la bûche est tachée, poncez toute la bûche affectée jusqu'au bois nu. Cela aidera à empêcher les zones réparées de se démarquer par rapport au reste du mur et éliminera également tout M-Balm ou E-Wood qui aurait pu adhérer par inadvertance à la surface extérieure des bûches.
Étape 6 : Remplissez la dépression de 1/8" à 1/4" avec une couche d'Energy Seal. Le choix de la bonne couleur est essentiel pour que la zone réparée se fonde dans le reste du mur. Si vous êtes artistiquement créatif, vous pouvez texturer l'Energy Seal pour qu'il corresponde au bois environnant et même utiliser un Energy Seal de couleur différente pour créer du grain de bois et des nœuds simulés.
Étape 7 : Laisser sécher l'Energy Seal pendant quelques jours, puis appliquer une teinture et une couche de finition Lifeline assorties sur l'ensemble de la bûche poncée. Pour réparer une bûche qui ne porte pas de poids, comme un bout de bûche, une mousse d'uréthane à faible foisonnement comme notre mousse Pur Fill 1G peut être utilisée à la place de l'E-Wood pour combler le vide. Des sections de 2x4 peuvent encore être utilisées pour aider à combler le vide. Encore une fois, laissez environ 1/8" de la surface vide pour remplir plus tard avec Energy Seal. Ne laissez jamais la mousse d'uréthane exposée à l'environnement pendant plus de quelques jours. La lumière directe du soleil le dégrade assez rapidement.
Une chose à garder à l'esprit à propos de ces types de réparations est que les zones réparées s'altéreront différemment du reste du mur et peuvent nécessiter une attention particulière au moment de remettre le mur en état.
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